Brancher une console rétro sur une TV moderne

Le problème tient en deux points. Les téléviseurs récents n'ont plus de péritel, remplacée par le HDMI. Et leur circuit de mise à l'échelle, qui n'est pas prévu pour les modes basse définition des consoles d'avant la PlayStation 2, les traite mal : image floue, scintillement, retard. On contourne l'un et l'autre avec un câble convertisseur, un boîtier de mise à l'échelle (un upscaler) ou un écran cathodique. Le bon choix dépend d'abord de ce que votre console sait sortir, et c'est là que les versions européennes réservent des surprises.

240p, 288p, entrelacé, retard : ce qui se joue

Jusqu'à la génération PlayStation, Saturn et Nintendo 64, la plupart des jeux s'affichent dans un mode basse définition progressif : la console envoie toujours le même type de trame au lieu d'alterner les deux, et l'image est dessinée entière à chaque passage, sur la moitié des lignes d'un téléviseur. On l'appelle 240p sur les consoles japonaises et américaines, 288p sur les consoles européennes. Un téléviseur récent connaît mal ce mode : en composite, la plupart le traitent comme de l'entrelacé, ce qui fait scintiller l'image et ajoute du retard.

L'entrelacé (480i, ou 576i en Europe) dessine les lignes impaires, puis les lignes paires, en alternance. C'est le mode de la plupart des jeux PlayStation 2. Un écran plat doit le « désentrelacer », c'est-à-dire recomposer des images complètes, et il le fait lentement : les mesures au Time Sleuth publiées par RetroRGB montrent que la plupart des téléviseurs sont nettement plus lents en 480i, même en mode jeu.

Le retard (input lag) est le délai entre l'appui sur un bouton et sa réaction à l'écran. Un écran cathodique n'en ajoute pas de perceptible. Un téléviseur récent fait passer toute image par un circuit de mise à l'échelle, et il est plus lent sur ses entrées analogiques que sur son entrée HDMI. Les bons convertisseurs rétro, eux, n'ajoutent rien ou presque : l'OSSC traite l'image ligne par ligne, sans attendre l'image complète, et RetroRGB a mesuré les RetroTINK à un retard nul ou quasi nul.

Le cas européen : 50 Hz, 288p et péritel

Une console européenne ne sort pas le même signal qu'une japonaise ou une américaine. Elle suit la norme PAL : 625 lignes et 50 trames par seconde, contre 525 lignes et 60 trames par seconde en NTSC. Son mode basse définition est un signal progressif de 312 lignes, que l'on désigne comme du 288p, et son entrelacé s'appelle 576i. Un appareil de conversion doit donc accepter ces modes : le RAD2X annonce le PAL, et les fiches des RetroTINK 2X Pro et 5X Pro listent le 288p et le 576i.

Le 50 Hz a aussi un coût sur le jeu lui-même, que le branchement ne corrige pas. Pour ne pas réécrire leurs jeux, les éditeurs les ont souvent ralentis d'environ 16,7 % en Europe, et beaucoup ont laissé des bandes noires en haut et en bas de l'image. La Dreamcast a été la première à proposer un vrai mode 60 Hz dans de nombreux jeux européens, suivie de la Xbox et de la GameCube. La PlayStation 2 fait exception : elle n'a pas de vrai mode PAL 60, et ses jeux européens tournent souvent en 50 Hz.

La péritel a été obligatoire sur les téléviseurs couleur vendus en France de 1980 à 2015, avant d'être remplacée par le HDMI. Ses 21 broches transportent le composite, le RGB et, sur les appareils plus récents, le S-vidéo et la composante. C'est la broche 16 qui dit au téléviseur de passer en RGB : un câble qui ne la relie pas donne une image composite, même branché sur une console qui sort du RGB.

Les signaux, du moins bon au meilleur

La première règle est de tirer de la console le meilleur signal qu'elle sait produire : un convertisseur ne rattrape pas un signal médiocre au départ. Sur une PlayStation 2, qui sort les deux, le RGB et la composante sont de qualité équivalente, mais la composante est la plus simple pour le 480p, que le RGB transporte en synchronisation sur le vert.

Console par console : le meilleur signal en version PAL

Le tableau ci-dessous est le point de départ de tout achat : il dit ce que votre console européenne sait sortir sans modification, le piège propre à chacune, et la façon la plus simple de l'amener sur un téléviseur récent. Chaque nom de console renvoie vers sa fiche.

Trois consoles ne sortent pas de vrai RGB sans modification : la NES, la Nintendo 64 et la Master System II. (La NES française a bien une péritel RGB, mais ce RGB est recréé à partir du composite et ne donne pas une meilleure image.) Pour elles, un câble péritel « RGB » ne sert à rien. Pour la NES et la Nintendo 64, branchez le composite ou le S-vidéo sur un appareil qui les accepte (un RetroTINK ou un Morph 2K, pas l'OSSC), ou faites modifier la console. La Master System II, qui ne sort que l'antenne, doit être modifiée.

Les câbles péritel RGB : synchronisation et piège du csync

Un signal RGB a besoin d'un quatrième fil, la synchronisation, qui dit à l'écran où commence chaque ligne et chaque image. Sur un câble péritel, elle peut venir du signal composite, de la luminance (la partie noir et blanc du S-vidéo) ou d'un signal dédié, le csync. Avec un câble bien blindé et un upscaler récent, le choix change peu de chose ; la synchronisation sur la luminance évite en plus le damier parasite que peut provoquer la synchronisation sur le composite avec un câble mal blindé.

Le choix devient dangereux sur deux consoles européennes. Sur une Super Nintendo PAL, la broche où les câbles csync vont chercher la synchronisation porte du 12 V : un câble csync prévu pour une Super Nintendo américaine peut endommager le matériel. Même danger sur une GameCube PAL, qui ne sort ni csync ni luminance. Prenez un câble synchronisé sur la luminance pour la Super Nintendo, sur le composite pour la GameCube.

La PlayStation ne sort pas de csync non plus : un câble synchronisé sur la luminance est le bon choix. Pour la Saturn européenne, RetroRGB demande l'option de synchronisation sur la luminance chez Retro Gaming Cables. Et sur toutes les Mega Drive, le RGB est bon mais souvent rayé de fines bandes verticales, qu'une modification interne permet de réduire.

Entrée de gamme : le câble RAD2X

La solution la plus simple est un câble qui convertit lui-même le signal en HDMI. RetroRGB n'en recommande qu'un : le RAD2X, fabriqué sous licence RetroTINK. Il double les lignes du signal, ce qui donne du 480p sur une console japonaise ou américaine et du 576p sur une console européenne, avec un filtre de lissage qu'on peut couper. Son retard annoncé est d'environ 53 microsecondes.

Il existe en quatre versions : prise multi-sortie Nintendo (Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube), Mega Drive 2 (la Mega Drive 1 passe par un adaptateur), PlayStation (qui demande une alimentation externe) et Saturn. Chez Retro Gaming Cables, au Royaume-Uni, chaque version coûte 81,89 € hors taxes ; la boutique ne collecte plus la TVA pour l'Union européenne depuis le Brexit, elle reste à payer en plus. Au 29 septembre 2026, la version Saturn y est en rupture.

Ses limites : une console par câble, pas de réglage fin, et pas de S-vidéo. Sur une Nintendo 64, qui ne sort pas de RGB d'origine, il travaille donc en composite. Sur une GameCube européenne, il convertit en revanche le RGB. Sur une PlayStation 2, il gère le 240p et le 480i, mais pas le 480p. Pour qui rebranche de temps en temps une seule console, c'est la solution la moins compliquée.

Milieu de gamme : les upscalers

Un upscaler accepte plusieurs consoles et, sauf le RetroTINK 2X Pro qui double seulement les lignes comme le RAD2X, sort une définition bien plus élevée. On en trouve trois familles principales, plus une solution à monter soi-même.

L'OSSC, conçu en source ouverte, ne garde pas l'image en mémoire : il multiplie chaque ligne du signal de 2 à 5 fois, au fur et à mesure qu'elle arrive, sans ajouter de retard. L'OSSC 1.8 coûte 115 € hors TVA chez son distributeur officiel européen, VideoGamePerfection, soit 138 € avec la TVA française. Deux réserves : certains téléviseurs refusent certains de ses modes de sortie, et il n'accepte ni le composite ni le S-vidéo sans transcodeur (le Koryuu, à partir de 96 € TTC chez le même vendeur). Pour une NES ou une Nintendo 64 européenne non modifiée, ce n'est donc pas le bon choix. Son désentrelaceur ne retarde pas l'image, au prix d'une image dégradée pour le 480i. L'OSSC Pro (354 € TTC) ajoute une vraie mise à l'échelle, un désentrelaceur adaptatif et une entrée HDMI.

Les RetroTINK acceptent tous le composite, le S-vidéo et la composante, et les 5X, 6X et 4K aussi le RGB par la péritel ; ils s'utilisent sans réglage, avec des options pour qui veut affiner. Le 6X CE, sorti fin août 2026, sort en 1440p et reprend les effets d'écran cathodique de la gamme 4K ; il n'a pas d'entrée HDMI. Il coûte 230 $ chez le fabricant américain, soit 202,55 € au cours BCE du 29 septembre 2026, hors taxes et frais d'importation que RetroTINK facture à la commande pour l'international ; il est en rupture à cette date, et nous ne l'avons pas trouvé chez Dragonbox, le revendeur allemand qui vend le reste de la gamme. Le 5X Pro, son aîné, coûte 399 € chez le revendeur allemand Dragonbox. Le 2X Pro (165 €) ne fait que doubler les lignes et peut scintiller en 480i : son fabricant le présente désormais comme un produit d'ancienne génération et renvoie vers le 6X CE.

Les Morph de Pixel FX sont vendus en Europe par VideoGamePerfection. Le Morph 2K (222 € TTC) accepte directement péritel, composante, S-vidéo et composite ; sa première série était en précommande en juin 2026. Le Morph 4K (306 € TTC) n'accepte que le HDMI : pour une console analogique, il lui faut le module Analog Bridge (108 € TTC).

Pour les bricoleurs, le GBS-Control est un boîtier de mise à l'échelle GBS 8200 modifié grâce à un micrologiciel libre : il faut souder soi-même, ou l'acheter déjà modifié. RetroRGB le conseille aux petits budgets, notamment pour la PlayStation 2, dont il accepte tous les modes en composante avec un désentrelacement adaptatif.

La démonstration ci-dessous, par My Life in Gaming, montre ce que le RetroTINK 5X change à l'image. Depuis, la gamme s'est enrichie de la 4K et du 6X CE.

La présentation du RetroTINK 5X par My Life in Gaming. (En anglais.)

Haut de gamme : le RetroTINK 4K

Le RetroTINK 4K sort en 4K, avec des simulations d'écran cathodique (masques, lignes de balayage) qui profitent de la définition et du HDR des téléviseurs récents. Il accepte la péritel, le VGA, la composante, le S-vidéo, le composite et le HDMI, et son décodeur composite et S-vidéo reconnaît le PAL, le NTSC, le PAL-60 et le SECAM. Il corrige aussi le format de l'image en 4:3 ou en 16:9. La version CE coûte 599 € chez Dragonbox, la Pro 899 € ; les deux y sont en rupture au 29 septembre 2026. La Pro garde des fonctions de niche que la CE abandonne, comme la rotation de l'image pour les jeux d'arcade ou le télécinéma inverse.

Les modifications HDMI internes

Pour une console qu'on utilise beaucoup, une modification interne sort l'image directement en numérique, sans étape analogique. Le Retro GEM de Pixel FX, successeur des N64 Digital, PS1 Digital et DC Digital, existe pour la Nintendo 64, la PlayStation, la PlayStation 2, la Dreamcast, la GameCube, la Wii et la 3DO. Le kit coûte 94 € hors TVA chez VideoGamePerfection, soit 112,80 € avec la TVA française, et se soude dans la console : un travail avancé, que Pixel FX propose de confier à ses installateurs recommandés quand on n'a jamais soudé.

Sur NES, le Hi-Def NES reconnaît les consoles PAL et sort du 576p, 720p ou 1080p à 50 images par seconde. Sur GameCube, les modèles qui ont gardé leur prise numérique (Nintendo l'a retirée en fin de vie de la console) acceptent sans soudure un adaptateur HDMI de la famille GCVideo, comme le Carby.

Les adaptateurs à éviter, et pourquoi

Les boîtiers péritel-HDMI et les câbles « HDMI » bon marché qui mettent eux-mêmes l'image à l'échelle. Ils dégradent l'image et ajoutent beaucoup de retard. RetroRGB ne les recommande jamais pour jouer, seulement pour capturer une partie jouée sur un autre écran. Même prudence avec les câbles HDMI prêts à brancher pour Dreamcast : la plupart n'affichent pas les jeux en 240p ou en 480i.

Les câbles qui ont besoin du S-vidéo. Le câble HDTV d'Hyperkin pour Super Nintendo, Nintendo 64 et GameCube en fait partie : son fabricant prévient lui-même qu'il peut ne pas fonctionner avec des consoles PAL qui ne sortent pas de S-vidéo, dont la GameCube européenne.

Un cas à part : les simples convertisseurs sans mise à l'échelle (composante vers HDMI, VGA vers HDMI). Ils n'ajoutent pas de retard, mais laissent au téléviseur tout le travail de mise à l'échelle : ils ne valent que si le téléviseur traite correctement le signal qu'on lui envoie.

Régler le téléviseur

Passez le téléviseur en mode jeu : ce mode coupe une partie des traitements d'image pour réduire le retard. L'ALLM (Auto Low Latency Mode), une fonction de la norme HDMI, permet à la source de l'activer automatiquement ; une console d'avant le HDMI n'envoie pas ce signal, il faut donc le faire à la main.

Branchez de préférence la console sur une entrée HDMI par l'intermédiaire d'un convertisseur plutôt que sur les entrées analogiques du téléviseur, plus lentes. Et ne laissez pas le téléviseur étirer l'image en 16:9 : réglez-le pour afficher l'image au format d'origine, avec des bandes noires sur les côtés, ou laissez l'upscaler corriger le format.

Le choix puriste : l'écran cathodique

Un écran cathodique affiche le signal au fil du balayage, sans mémoire d'image : pas de retard perceptible, aucune conversion, et c'est le seul écran où les pistolets optiques d'origine fonctionnent sans modification des jeux. Vérifiez que sa péritel accepte le RGB. Les moniteurs professionnels (PVM et BVM) de Sony, Ikegami, NEC ou Mitsubishi donnent une image plus nette encore. À l'achat, méfiance : beaucoup ont tourné jour et nuit dans des studios de télévision ou comme matériel médical, et un tube usé donne une image floue. Essayez avant de payer, et préférez les modèles les plus récents, à entrées BNC.

Un écran d'ordinateur n'est pas un écran cathodique de salon : presque aucun moniteur VGA n'accepte les signaux 15 kHz (240p et 480i) des consoles. Sur un écran d'ordinateur récent, passez par un upscaler en HDMI ; les sorties 1440p du 5X Pro et du 6X CE conviennent aux moniteurs de cette définition.

Les pistolets optiques

Le Zapper de la NES, le Light Phaser de la Master System ou le GunCon de la PlayStation comptent sur le balayage de l'écran cathodique au moment du tir. Un écran plat affiche l'image avec un retard, même en mode jeu, et le jeu conclut que vous avez manqué la cible. Avec les consoles d'origine, la solution reste le téléviseur à tube.

Deux contournements existent : corriger les jeux, ou changer de pistolet. Sur NES, le projet LCDMOD modifie le code des jeux pour tenter de les rendre compatibles avec les écrans plats ; Hyperkin vend ce correctif intégré à un adaptateur de cartouche. Il faut alors un pistolet moderne : le capteur du Zapper d'origine réagit surtout à la lumière d'un tube cathodique. Sur la Master System, qui lit la position exacte du faisceau, le même principe ne peut pas fonctionner selon l'analyse de Nicole Branagan, publiée par RetroRGB.

Le Sinden Lightgun (92,99 € sur la boutique du fabricant) fonctionne sur les écrans plats grâce à une caméra qui repère un fin cadre blanc ajouté autour de l'image. Il s'utilise avec les émulateurs et le MiSTer ; sur PlayStation et PlayStation 2 d'origine, il demande une modification matérielle, et le kit PS1 Digital sait ajouter le cadre. Le GUN4IR, à infrarouge, se présente comme utilisable sur n'importe quel écran ; nous n'avons pas trouvé sur son site de mention de compatibilité avec une console d'origine non modifiée.

Où acheter

Transparence : certains liens ci-dessous peuvent être affiliés. Si vous achetez par leur intermédiaire, Rétrologie peut percevoir une commission, sans surcoût pour vous. Cela n'influence jamais nos recommandations, qui restent indépendantes.

Prix relevés le 29 septembre 2026. Ceux de VideoGamePerfection sont affichés hors TVA, et la boutique ajoute la TVA au panier selon le pays de livraison : nous les donnons avec la TVA française à 20 %. Ceux de Dragonbox, en Allemagne, sont affichés TVA allemande (19 %) comprise. Retro Gaming Cables, au Royaume-Uni, ne collecte plus la TVA pour l'Union européenne depuis le Brexit : son prix s'entend hors taxes, TVA à régler en plus.

• Câble RAD2X81,89 € HT : conversion HDMI sans réglage, une console par câble. Voir
• OSSC 1.8 (classique)138 € TTC : aucun retard ajouté, pour consoles qui sortent du RGB ou de la composante. Voir
• RetroTINK 5X Pro399 € : péritel, composante, S-vidéo et composite, en rupture au 29 septembre. Voir
• RetroTINK 6X CE230 $ (202,55 € hors taxes et frais d'importation) : sortie 1440p, vendu par le fabricant, en rupture au 29 septembre. Voir
• RetroTINK 4K CE599 € : sortie 4K et entrée HDMI, en rupture au 29 septembre. Voir